Кладофора стимпсона


Кладофора шаровидная или эгагропила Линнея (Aegagropila linnaei) — это не растение и не мох, а водоросль, которая при определенных условиях содержания принимает форму шара. Сразу стоит отметить, что существуют два вида кладофоры. Одна, «хорошая» — обладающая высокими декоративными свойствами и культивируемая аквариумистами, а другая «плохая», от которой нужно избавляться.

Сначала поговорим о «хорошей кладофоре», а в конце статьи факультативно рассмотрим «плохую кладофору».

 

Содержание кладофоры в аквариуме

Кладофора фотоКладофора фото

Хорошая кладофора шаровидная популярна из-за своей формы, неприхотливости, способности жить в разных аквариумах и при этом выполнять биологическую и механическую чистку воды.


В естественном ареале обитания, кладофора встречается в озере Акан, на Хоккайдо и озере Миватн на севере Исландии, где приспособилась к минимальному освещению, течению, характеру субстрата. Растет медленно, около 5 мм в год. В озере Акан эгагропила достигает особенно крупных размеров, до 30 см в диаметре. В озере Миватн она растет плотными колониями, на глубине 2-3 метра и достигает размера ~10 см. Округлая форма позволяет ей перемещаться вслед за течением, и гарантирует что процесс фотосинтеза не будет прерван, вне зависимости от стороны, которой она будет повернута к свету. Внутри шар также зеленый, и покрыт слоем «спящих» хлоропластов, которые становятся активными, если водоросль распадается на части.

В природе водоросль кладофора шаровидная встречается на дне озер, где достаточно темно, так что для жизни в аквариуме, ей не нужно интенсивное освещение. Лучше выбирать наиболее темные места. К параметрам воды водоросль неприхотлива, желательна слабо жесткая, щелочная вода. Температура не выше 25 градусов Цельсия. Лучше ее держать в температурном диапазоне 20-22 градуса, что исключает, увы, содержание большинства тропических рыбок.

Подмены воды для кладофоры  так же важны, как и для рыб. Они способствуют росту, уменьшают количество нитратов в воде и не позволяют ей забиваться грязью. Фильтрация, аэрация также должна быть хорошими. В аквариуме не должно быть взвеси и избытка детрита. Любой «мусор» губителен для кладофоры. Чистая кладофора — здоровая кладофора! Если вы заметили, что она покрылась мусором, поменяла цвет, то просто промойте ее в воде и отожмите. Хорошо чистят кладофору аквариумные креветок, которые с удовольствием пасутся на ней.


Из сказанного, можно резюмировать, если ваша кладофора распадется, бледнеет, коричневеет, чернеет  и т.д. — проблема с условиями содержания: или слишком высокая температура, или слишком много взвеси и плохая фильтрация, или слишком много освещения… избыток азотистых: NH4, NO2, NO3. Нивелируйте причины и кладофора восстановится.

 

Разведение кладофоры шаровидной

Кладофора фотоКладофора фото

Кладофора размножается вегетативно – путем деления на части, из которых образуются новые водорослевые колонии. Но имеет ли смысл заниматься этим в домашнем аквариуме, если стоит она недорого, а растет очень медленно.

 

Плохая кладофора


Кладофора фотоКладофора фото

Ниже же речь пойдет о «плохой кладофоре» — нитчатой водоросли.

Как правило, она представляет собой жесткие длинные ветвистые нити темно-зеленого цвета. Кладофора жестче, чем другие виды нитчатки, она очень прочно прикрепляется к: грунту, растениям, оборудованию, камням и т.д.

Плохую кладофору можно занести с другими растениями, декорациями, оборудованием из чужого аквариума. Споры этой водоросли могут жить очень долго без воды и освещения. Кладофора вполне неплохо себя чувствует в условиях, пригодных для аквариумных растений и рыбок. Так или иначе, причинами внезапного появления и бурного роста плохой кладофоры может стать недостаточное содержание макроэлементов в вашем аквариуме. Кроме того, кладофора не любит движение и беспокойство, поэтому, как правило, возникает в застойных  уголках аквариума.

 

Способы борьбы с «плохой» кладофорой

Кладофора фотоКладофора фото

Прежде всего — это механическое удаление водоросли руками, палочками, щеткой.


едует выровнять баланс подачи удобрений. При снижении фосфата в воде, водоросль начинает активно развиваться. Так или иначе, кладофора боится конкуренции, а следовательно, нужно улучшить рост аквариумных растений, путем подачи углекислого газа, своевременной сбалансированной подачи удобрений. Кладофора не любит интенсивного освещения и высокой температуры. Декорации и оборудование можно извлечь из аквариума и вымочить в белизне, если кладофору не удается убрать с них механически.

Использование препаратов от водорослей — альгицидов. Помогает также, перекись водорода 3%, а именно купание в ней в течении 30-60 минут, либо же внесение в аквариум перекиси до 20-25 мл/100 литров. Признаком угнетения кладофоры является ее осветление.

Комплексные действия – залог успешной борьбы с плохой кладофорой.

 

Кабомба шаровидная видео-обзор

 


 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Альтернантера

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».

 

Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.

 

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

 зеленая стрелка

Далее должная концентрация СО2


зеленая стрелка

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

зеленая стрелка

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

 

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз ) 

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня). 


Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Акваскейп: там где живет красный дракон

Акваскейп Логово Химеры


Акваскейп 2isles.jpg

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеровTetra, Laguna, ISTA освещение.

Аквариумный светильник Лагуна

Светильник Тетроник

ISTA светодиодная панель

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.


Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.  

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету. 

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).


Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

ISTA баллонная система СО2

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец).  В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Капельные тесты Владокс

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также  kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Удобрения Тетра для аквариумных растений

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений.  Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош. 

Против водорослей Медоса ВладОкс VladOx

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Всем спасибо,

 

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

 

Валлиснерия

Пистия

Мох плакучий

Источник: fanfishka.ru

Симптомы проявления Кладофоры в аквариуме

На начальных стадиях кладофора выглядит как короткие ветвистые нити. В этот момент аквариумисты ее обычно не замечают или не придают особого значения. Заметной она становиться, когда из отдельных нитей формируется пучок. Обычно у такого пучка есть место крепления к субстрату — круглая точка диаметром до 1 мм. Сами нити короткие, темно-зеленого цвета, сильноветвистые.

Вне воды нити сохраняют жёсткую структуру, шершавые на ощупь. Также если растереть пучок пальцами можно услышать специфический запах.

Кладофора вне воды

Заметив такие пучки, аквариумисты начинают пытаться удалить их вручную, чем еще более способствуют распространению кладофоры по аквариуму. Ведь каждый отломленный кусочек нити жизнеспособный и вскоре образует новый пучок!

В итоге за короткое время водоросль полностью покрывает дно аквариума, окутывает почвопокровные и мелколистные растения. Может цепляться за стекла и декорации аквариума, трубки, шланги. На дне может сформироваться плотный ковер похожий на мох, который врастается в каждый камешек грунта и убрать его можно только с верхней частью грунта.

Кладофора удаляется вместе с грунтом

Причины появления Cladophora sp. в аквариуме

В аквариум Кладофора попадает с новоприобретенными видами растений или рыб. Незамеченная нить на стебле растения или плавниках рыб, вскоре разрастется в пышную зеленую полянку.

Очень часто Cladophora sp. попадает в аквариум именно с Aegagropila linnaei. Отличить нити кладофоры от нитей Эгагропилой без микроскопические анализа невозможно. В массовую продажу зачастую попадает Эгагропила с природных водоемов на поверхности, которой довольно часто попадается Кладофора.

Основная проблема состоит в том, что для ее комфортного существования необходимы те же условия, что и для аквариумных растений. Поэтому пытаться изменить условия (режим внесения удобрений, световой режим, подмены воды) БЕСПОЛЕЗНО! Если растут растения — растет и Кладофора.

Кладофора в зарослях Погостемона Хелфера

Как же все-таки избавиться от Кладофоры (Cladophora sp.) в аквариуме?

Основное что она не любит — это течение. Скорость течения влияет на скорость формирования нитей. Чем сильнее течение — тем медленнее развивается Cladophora sp. Замечено что в местах, куда попадает струя от фильтра эта водоросль не растет. То есть первым шагом должно быть обеспечение хорошей циркуляции воды в аквариуме и избавление от зон застоя. Это можно сделать, установив дополнительный внутренний фильтр, направленный в очаг водорослей. Иногда этого простого действия достаточно.

Из биологических врагов Кладофоры можно отметить креветок Амано. Но, во-первых, это должны быть молодые креветки, во-вторых, они должны быть голодные, а в-третьих, посадка креветок должна быть не менее 30 шт на 100 л. Никакие другие обитатели аквариума, на нашей практике, Cladophora не едят.

Повышенная доза глутаральдегида или перекиси водорода убьет эту водоросль. Но она убьет и большинство растений, не говоря уже о живности. Так как же быть?

На самом деле выход есть. И он достаточно простой. Это — точечное внесение альгицида! Для этого нам понадобиться шприц и собственно альгицид на основе глутаральдегида.

Как избавиться от Кладофоры в аквариуме

Эффект заметен уже после первой обработки. Однако чтобы навсегда избавиться от Кладофоры в аквариуме необходимо произвести 5-10 обработок. За 10 дней от этой надоедливой водоросли не останется и следа.

Химический способ эффективно удаляет водоросли и при соблюдении дозировки производителя не несет угрозы для обитателей аквариума.

Источник: maksimov.com.ua

1. МАКРОФИТЫ (водоросли и морские травы) морей Дальнего Востока России

Презентация предназначена для показа на уроке,
посвященном изучению водорослей обитающих в
морях Дальнего Востока России (региональный
компонент). Материал также может
применяться для подготовки к
городским/районным биологическим олимпиадам.
Семёнова Е.Э.,
учитель биологии МБОУ «СОШ №3» г.Дальнереченск

2. Отдел Зеленые водоросли

Зеленые водоросли распространены очень широко. Подавляющее
число их видов населяет главным образом пресные водоемы и
лишь незначительное количество обитает в морях. Все они
имеют чисто зеленый цвет слоевищ, сходный с окраской
высших растений, что обусловлено преобладанием в них
хлорофилла а и b над другими пигментами (каротиноидами).
Особенностью является и то, что только эти водоросли, как и
высшие растения (которые произошли от них), запасают
питательные вещества (крахмал) в своих пластидах.
Размножение может происходить тремя способами: половым,
бесполым и вегетативным. Растут в верхних слоях воды, до 20 м
глубины. Насчитывают около 20 тыс. видов.
Зеленые водоросли (ульва, энтероморфа, кодиум) в Японии,
Китае, Корее и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона
широко используются в пищу и применяется в медицине
(кодиум), а также все они идут на корм скоту.

3. Кодиум ломкий – Codium fragile

Кодиум ломкий – Codium fragile
Слоевище ветвистое, губчатое, темно-зеленое,
прикрепляющееся подошвой, от которой нередко отходит
несколько побегов. Длина растения от 5 до 20 см, ветвление
дихотомическое. На вершине веточек находится слой из
плотно сомкнутых, булавовидно-цилиндрических пузырей.
Поселяется в полузащищённых бухтах и у открытых берегов,
на грунте, створках моллюсков и крупных водорослях на
глубинах от 0 до 24 м

4. Кладофора Стимпсона – Cladophora stimpsonii

Кладофора Стимпсона –
Cladophora stimpsonii
Слоевище нитевидное, кустистое (шелковистое), блестящее,
темно-зеленое, а на ярком свету светло-зеленое и
беловатое, 15-30 см длины. Главные ветви ветвятся.
Вегетирует в течение всего года, массовое развитие в конце
весны – начале лета. Растет, прикрепляясь к грунту,
водорослям и моллюскам на глубинах от нижней литорали до
13 м.

5. Ульва продырявленная (морской салат) – Ulva fenestrata

Ульва продырявленная (морской
салат) – Ulva fenestrata
Имеет вид широкой пластины высотой от нескольких
сантиметров до 1 м. Пластина с ровными или волнистыми
краями, округлая, часто с отверстиями. Прикрепляется
маленькой подошвой. Окраска растения варьируется от
тёмно зелёной – до светлой жёлто-зелёной. Поселяется на
твёрдых субстратах от ванн литорали до глубины 25 м,
образует незначительные по площади скопления, часто
встречается как эпифит на других видах водорослей. В
течение года сменяются не менее 3-4 поколений. Богата
белками и может быть использована в виде салатов.

6. Энтероморфа (кишечница) линза – Enteromorpha linza

Энтероморфа (кишечница) линза –
Enteromorpha linza
Слоевище плоское, двуслойное, волнистое по краям, темнозеленое или желто-зеленое, до 20-40 см длины. От ульвы
отличается тем, что слоевище в основании и по краям не
спадается, сохраняя полость. Растет на литорали
защищенных и полузащищенных бухт на скалистом, галечном
и илисто-песчаном с камнями грунте.
В морях ДВ России обитает несколько видов энтероморф.
Массовое развитие данного вида указывает на загрязнение
окружающей среды органическими остатками.

7. Отдел Бурые водоросли

К этому отделу относятся макроскопические
преимущественно морские водоросли, общим признаком
которых служит желтовато-бурая окраска слоевищ,
вызванная наличием наряду с хлорофиллами большого
количества желтых и бурых пигментов. Только из бурых
водорослей добывают альгиновую кислоту и её
производные. В пресных водоемах растут представители
лишь трех родов. Некоторые морские виды могут
обитать в сильно опресненных участках моря. У
отдельных крупных ламинариевых сильно выражено
различие в строении с образованием клеток, проводящих
продукты фотосинтеза к слабо освещенным участкам
слоевища. Размножение у бурых может происходить
половым, бесполым и вегетативным способами. Растут
на глубинах от 0 до 40-100 м, но оптимальными для них
являются глубины 6-15 м. Около 1,5 тыс. видов.

8. Ламинария японская (морская капуста) – Laminaria japonica

Ламинария японская (морская
капуста) – Laminaria japonica
Л. японская образует две формы – прибрежную и глубинную.
Двулетняя водоросль со светлым и нежным слоевищем первого года длиной 2,5-4 м,
приобретающая к осени темные тона. Длина стволика 1,5-9 см. Края волнистые,
срединная полоса имеет "булли" (вдавления и выпуклости). К осени "булли"
исчезают, срединная полоса становится ровной и гладкой, волнистость
пластины уменьшается или исчезает, увеличивается толщина пластины,
достигая 2-2,2 мм. Пластина второго года цельная, линейно-ланцетовидная, с
тонкими, слегка волнистыми краями и клиновидным или округлым основанием.
Длина от 2 до 5 м, ширина 9-30 см, срединная полоса 2,5-4,5 мм. Цвет от яркожелтого до темно-оливкового. Растения первого года резко отличаются от
растений второго года по внешнему виду и по размерам. Прикрепляется
короткими, толстыми ризоидами, разветвленными 7-12 раз. Растет на глубинах
8-12 м, на каменистых и скалистых грунтах у открытых побережий, в
защищенных бухтах и у мысов защищенных бухт.
Добыча осуществляется аквалангистами или при помощи канзы (шест 5-6 м длины с
5-6 прутьями). При добыче канзой промысел осуществляется рано утром, когда на
море штиль и заросли хорошо видны. Иногда используют водяной фонарь (ящик с
дном из стекла или другого прозрачного материала).
Применяется в пищевой промышленности (кулинария, салаты, консервы), при
хлебопечении, для получения лечебных препаратов и пищевых добавок (витальгин,
альгилоза и др.), как удобрение и корм скота. Используется в пищевой
промышленности, а также как сырьё для производства альгинатов и маннита.

9. Ламинария японская f. longipes(глубинная форма)

Ламинария японская f.
longipes(глубинная форма)
Отличается от прибрежной формы как по внешнему виду и
размерам, так и по месту обитания. Ризоиды тонкие и
длинные, стволик длинный от 7 до 40 см, иногда круглый,
чаще сдавленный по всей длине, иногда спирально
закрученный. Длина пластины от 3,5 до 12 м, ширина от 15 до
45 см, толщина 2-3 мм. Края пластины тонкие, слегка
волнистые. На некоторых слоевищах сохраняется старая
пластина длиной до 2,5 м. Между старой и новой пластинами
видна ясно выраженная перетяжка. Глубинная форма растет
на мелкой гальке, на глубине от 8 до 30 м.

10. Ламинария цикоревидная – Laminaria cichorioides

Ламинария цикоревидная –
Laminaria cichorioides
Двухлетняя водоросль с темной, почти черной пластиной от 50
см до 3,2 м длины и гладким цилиндрическим стволиком.
Молодая пластина ланцетовидная, тонкая, волнистая по
краям, с одним рядом выпуклостей по обеим сторонам
срединной полосы. По мере роста пластина в нижней части
становится более толстой, а основание – округлым,
исчезают волнистость по краям и выпуклости вдоль
срединной полосы. Прикрепляется к грунту тонкими, густо
переплетёнными ризоидами. Растёт на глубинах от 0,5 до 20
м у открытого побережья или в бухтах. Используется в
пищевой промышленности, а также как сырьё для
производства альгинатов и маннита.

11. Костария ребристая – Costaria costata

Костария ребристая – Costaria
costata
Однолетняя водоросль с линейной или эллиптической пластиной
от 0,5 до 2,7 м, несколько сдавленным вверху ребристым
стволиком 2-24 см длины и длинными тонкими ризоидами.
Экземпляры, растущие на участках со слабым течением,
имеют широкую (до 100 см), пластину и короткий стволик, а у
растущих на сильном течении пластина узкая (19 см) и
длинный стволик. Пластина снабжена пятью ребрами, два с
одной стороны и три с другой. Поверхность пластины
снабжена у молодых растений углублениями, и на всей
поверхности пластины имеются округлые отверстия.
Растет на каменистых и скалистых грунтах на глубине от
0,5 до 20 м. Является сырьем для получения альгината и
маннита, а также может использоваться как корм скоту и
удобрение.

12. Агарум решетчатый – Agarum cribrosum

Агарум решетчатый – Agarum
cribrosum
Двухлетняя водоросль с кожистой, эллиптической, у основания
сердцевидной пластиной, волнистой или гладкой. Длина
пластины от 10 см до 2 м и ширина от 3 до 55 см. В пластине
есть отверстия различной величины, самые крупные обычно
располагаются вдоль ребра. Ризоиды длинные, ветвистые
располагаются на плоском стволике от 2 до 16 см длины.
Растет на глубине от 7 до 40 м, не образуя чистых зарослей.
Является сырьем для получения альгината и маннита.

13. Саргассум бледный –  Sargassum pallidum

Саргассум бледный –
Sargassum pallidum
Многолетняя кустистая водоросль высотой до 2-6 м,
прикрепляющаяся к грунту подошвой. Длина стволика 10-20
см, от его верхней части отходят длинные цилиндрические
ветви, в свою очередь делящиеся на короткие веточки.
Нижние филлоиды (узкие "листья") крупные, широкие,
кожистые с ребром. Верхние филлоиды мелкие, узкие, без
ребра. Воздушные пузыри шаровидные, всегда одиночные и
поддерживают растение в вертикальном положении. Растет
на глубине от 0,5 до 20 м. Является сырьем для получении
альгината и маннита, используется как корм скоту и
удобрение.

14. Цистозира толстоногая – Cystoseira crassipes

Цистозира толстоногая –
Cystoseira crassipes
Многолетняя водоросль с кустистым слоевищем высотой от 30
см до 5 м. Побег вертикальный, крепкий, грубый,
прикрепляется подошвой. От стволика отходят длинные,
узкие, очередные ветви, несущие короткие боковые веточки с
узкими без ребер филлоидами. Воздушные пузыри
расположены одиночно или в виде цепочек на конечных
веточках, благодаря чему водоросль находится в
вертикальном положении. Растёт на каменистых и
скалистых грунтах у побережья, на глубинах от 0,5 до 20 м.
Является сырьем для получения альгината и маннита,
применяются как корм скоту и удобрение.

15. Фукус исчезающий – Fucus evanescens

Фукус исчезающий – Fucus
evanescens
Многолетнее растение с ветвистым кожистым слоевищем
высотой 25-50 см. Форма зависит от места произрастания.
От слоевища отходят лентовидные отростки длиной 1,5-2,2
см, со средним ребром, исчезающим к вершине. Воздушные
пузыри крупные. Растет на каменистых грунтах литорали.
Является сырьем для получения альгината и маннита,
используется как удобрение и корм для скота.

16. Отдел Красные водоросли (багрянки)

Подавляющееся большинство багрянок обитает в морях, и только
немногие встречаются в пресных водах. Это самая обширная
среди донных морских водорослей и очень своеобразная группа.
Это в первую очередь выражается набором пигментов. Кроме
хлорофилла, каротина и ксантофилла они содержат красный
фикоэритрин и синий фикоцианин. Сочетание этих пигментов и
определяет окраску багрянок в диапазоне от ярко-красной до
голубовато-синей и желтой. Слоевища очень разнообразны,
причудливы и красивы. Встречаются нитевидные,
пластинчатые, пузыревидные и коралловидные формы, в разной
степени рассеченные и разветвленные. Слоевища некоторых
построено в виде корок или пленок, покрывающих камни, и другие
водоросли плотно прирастают к ним. У
представителей кораллиновых ткани частично или полностью
пропитываются известью. Для багрянок характерен сложный,
не встречающийся у других водорослей цикл развития. Растут
на глубинах от 0 м до 200 м. Известно более 4 тыс. видов.

17. Анфельция тобучинская – Ahnfeltia tobuchiensis

Анфельция тобучинская –
Ahnfeltia tobuchiensis
Многолетняя водоросль темного, почти черного цвета со
слоевищем 7-10 см высотой и 0,3-0,45 мм толщиной,
образованное спутанными кустиками, не имеющими органов
прикрепления. Растет на глубинах от 2 до 38 м на илистопесчаных грунтах в местах слабых течений, образуя
скопления в виде шаров или сплошной дерновины, лежащей на
дне. Может свободно перемещаться по дну. Размножается
вегетативным способом. Значительное количество
анфельции штормами выбрасывается на берег, иногда
образуя огромные валы в прибойной зоне и на берегу.
Используется для получения агар-агара.

18. Грацилярия бородавчатая – Gracilaria verrucosa

Грацилярия бородавчатая –
Gracilaria verrucosa
Слоевище пурпурно-красное, выцветающее до зеленоватого или
коричневого цвета, нитевидное, хрящеватое,
цилиндрическое, 20-100 см высотой. Растет в защищенных
участках заливов и бухт, на каменистых, илисто-песчаных и
песчаных грунтах, с вкраплениями камней и ракушечника, на
глубинах до 2 м. Размножается бесполым и половым способом.
Содержит агар-агар.

19. Хондрус шиповатый –  Chondrus armatus

Хондрус шиповатый –
Chondrus armatus
Слоевище кустистое, хрящеватое, темно-коричнево-пурпурное,
плоское, разветвленное, с постепенно сужающимися к
вершине веточкам 10-20 см высотой и шириной 1,5-4 мм. В
зарослях анфельции встречается неприкрепленная форма.
Размножается бесполым и половым способом. Растет,
прикрепляясь подошвой, на каменистых грунтах и скалах в
полузащищенных и открытых участках побережья на глубине
от 0 до 25 м. Является сырьём для получения каррагенана.
В морях ДВ России встречается близкий вид Х. перистый

20. Птилота папоротниковидная – Ptilota filicina

Птилота папоротниковидная –
Ptilota filicina
Слоевище ветвистое, сложно-перистое, фиолетво-карминовое,
тонкокожистое, высотой 5-20 см. Конечные веточки имеют
зубчики. Прикрепляется подошвой к грунту и крупным
водорослям. Размножается бесполым и половым способом.
Растет на скалистых, илисто-песчаных и илистых с камнями
грунтах, на глубинах от 0 до 30 м. Содержит желирующие
вещества.

21. Тихокарпус косматый – Tichocarpus crinitus

Тихокарпус косматый –
Tichocarpus crinitus
Слоевище кустистое, плоское, кожистое, тёмно-пурпуровое, в
сухом виде чёрное, 25-40 см высоты и 1-4 мм ширины.
Размножается бесполым и половым способом. Растёт,
прикрепляясь подошвой к камням и скалам, на глубинах от 0,5
до 30 м, не образуя чистых зарослей. Содержит желирующие
вещества.

22. Пальмария узкоугольная –  Palmaria stenogona

Пальмария узкоугольная –
Palmaria stenogona
Слоевище пластинчатое, кожистое, пальчато разветвленное в
верхней части и расширяющееся узко-клиновидно от
подошвы, темно-красное или фиолетово-карминное в нижней
части, светлеющее по направлению к вершине, высотой до 50
см и шириной 0,5-3 см. Размножается бесполым и половым
способом. Растет на каменистых и скалистых грунтах, на
глубинах от 0 до 18 м. Содержит желирующие вещества.

23. Родимения продырявленная – Rhodymenia pertusa

Родимения продырявленная –
Rhodymenia pertusa
Слоевище фиолетово-карминовое, светлеющее по направлению
к вершине, мягкое, пластинчатое иногда рассеченное,
простое или дихотомически разветвленное, высотой до 80 см
и шириной 30-40 см, прикрепляющееся к грунту подошвой.
Размножается бесполым и половым способами. Растет на
глубинах 10-40 м. Содержит желирующие вещества.

24. Боссиелла меловая –  Bossiella cretacea

Боссиелла меловая –
Bossiella cretacea
Слоевище известковое, серо- или розовато-фиолетовое,
светлеющее до белого, образует корки, от которых отходят
вертикальные до 9 см длиной многократно разветвленные,
цилиндрические, членистые побеги. Растёт на каменистых и
скалистых грунтах, покрывая корками поверхность скал,
камней и створок моллюсков.

25. Отдел Цветковые растения

Морские травы – единственные цветковые
многолетние растения, приспособленные к
жизни в морской воде, они имеют цветы и
размножаются семенами. Наиболее часто
встречающиеся морские травы из
семейства Зостеровых (взморниковых): это
филлоспадикс и два вида зостер – морская и
азиатская. Опыление у этих растений
происходит в воде. Растут, образуя заросли во
всех морях ДВ, занимая литораль (приливноотливная зона) и опускаясь на глубину до 20 м.

26. Зостера морская (морская пшеница) – Zostera marina

Зостера морская (морская
пшеница) – Zostera marina
Многолетнее однодомное растение с ползучим корневищем,
несущим вегетативные и генеративные побеги.
Вегетативный побег состоит из пучка линейных листьев с 57 жилками, длиной от 45 см до 2,2 м и шириною 5-9 мм.
Верхушки листьев округлые или заостренные. Молодые
листья ярко-зеленые, по мере старения становятся
коричневыми. Корневище стелется, разделяясь на 15-20
междоузлий пучками неразветвленных корешков (по 5-8 в
пучке). Корневище нарастает верхушкой, одновременно
образуя боковые побеги. Размножается бесполым и половым
способами. Генеративный побег образует 5-6 метелок, в
которых насчитывается от 3 до 10 колосков. Женские и
мужские цветки в колоске располагаются поочередно. На
одном растении образуется до 150 семян. Растет на илистопесчаных и песчано-илистых грунтах на от 0 до 11 м глубины.
Является сырьём для получения зостерина.

27. Зостера морская (морская пшеница) – Zostera marina

Зостера морская (морская
пшеница) – Zostera marina

28. Филлоспадикс иватенский (морской лен) – Phyllospadix iwatensis

Филлоспадикс иватенский (морской
лен) – Phyllospadix iwatensis
Многолетнее двудомное растение с ползучим корневищем,
несущим вегетативные побеги, отходящие как боковые
ветви. Листья с 5 жилками длиной 1-2 м и шириной 2,5-4
см. Молодые листья ярко-зеленые, по мере старения
становятся бурыми, а затем коричневыми. Корневища,
укореняясь между камнями и переплетаясь, образует
мощную подошву с отходящими пучками листьев.
Расположенные вблизи корневищ мужские соцветия
представляют собой сложный колос, а женские собраны в
плоский гребневидный колос. В колосе имеется 7-9 завязей,
расположенных вдоль неправильными рядами. Плодики
якоревидные 4 мм длины, с щетинками на боковых
придатках, удерживающими семена в грунте. Растет в
прибрежной полосе на каменистых грунтах от 0 до 20 м
глубины. Является сырьем для получения зостерина.

29. Филлоспадикс иватенский (морской лен) – Phyllospadix iwatensis

Филлоспадикс иватенский (морской
лен) – Phyllospadix iwatensis

30. Источники информации:

http://ecodelo.org/2196makrofity_vodorosli_i_morskie_travy_morei_
dalnego_vostoka_rossiimorskie_obitateli_yuga_dalnego
http://animalkingdom.su/books/item/f00/s00/z
0000041/index.shtml

Источник: en.ppt-online.org


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.