Южная осетия природа


2.Природа здесь очень красивая и разнообразная. На смену широколиственным лесам приходят заросли можжевельника, за которыми идут пышные альпийские луга.

3. В 1950-е годы через Рокский перевал был проложен туристический маршрут всесоюзного значения «Через Рокский перевал». Очень красив Рокский перевал, с него открывается потрясающий вид.

4.Но, помимо невероятно красивой природы и гостеприимных жителей республики, в Южной Осетии немало разных достопримечательностей.

5. Туристов и гостей республики чаще больше всего привлекает столица Цхинвал, а также некоторые особенно живописные горные пейзажи.

Южная осетия природа

СТОЛИЦА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ — ГОРОД ЦХИНВАЛ

6. Столица Южной Осетии, город Цхинвал является по аналогии с российскими городами Севастополь и Санкт-Петербург отдельной административной единицей.

7.Цхинвал — древняя столица, этот город считается чудом Южной Осетии. Старый город датируется III веком нашей эры. В


переводе Цхинвал означает «место обитания высшей касты жрецов».

8. В IX веке из Византии в пределы Алании проникло христианство. Его до сих пор исповедуют большинство жителей Северной и Южной Осетии. На небольшой территории города Цхинвал в древности находилось 37 храмов и церквей, многие из которых соединены между собой подземными ходами. Сам город был обнесен двойной крепостной стеной, остатки которой до сих пор прослеживаются.

9.В систему Старого города входит и мостовое сооружение, связывающее две части города Цхинвала, восстановленное в 1910 году.

Южная осетия природа

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

10. Из достопримечательностей Цхинвала выделяется Главная городская церковь, возведенная в 1718 году, она расположена на площади Защитников Отечества. Это армянское культовое сооружение называется Церковь Святой Богородицы. Оно в городе главное.

11.Неподалеку от церкви находится так называемый Еврейский квартал, который рекомендуют к посещению туристами. Евреев в городе нет уже давно, но узкие кривые улочки, купеческие дома и руины синагоги могут дать общее представление как жили люди в этом колоритном месте лет 70 назад.

12.В южной части Еврейского квартала можно увидеть неприметное, поросшее мхом и вросшее в землю сооружение из речного камня. Это древняя грузинская церковь, возраст которой около 11 столетий.

13. «Изюминкой» цхинвальских кварталов признан Национальный музей.

14.В Цхинвальском районе существует множество рукотворных достопримечательностей. Например, образцы средневекового зодчества Армазская церковь, Аланская крепость, выстроенная в 11 веке на территории исчезнувшего после войны 2008 года села Ачабет и другие памятные места.


Южная осетия природа

НОВАЯ ЦЕРКОВЬ В ЦХИНВАЛЕ

15. Армазская церковь – это один из древнейших памятников христианства на территории Южной Осетии. Известна точная дата возведения храма, указанная на стенной росписи – 864 год. Строители церкви своим архитектурным решением придали зданию исключительный характер в кругу памятников Закавказья. В Армази примечательно не только решение перекрытия – купол без барабана – здесь чрезвычайно интересны и другие особенности. Например, галерея с севера, расположенная не на уровне пола, как обычно, но намного выше, оригинальной формы и колонны храма.

16.Весь север Южной Осетии занимает Дзауский район. Именно на территории этого района находится Рокский тоннель, соединяющий Россию с Южной Осетией.

17.Из достопримечательностей Южной Осетии в Дзауском районе интересен дом-музей Рутена Гаглоева, расположенный в селении Уанел. Рутен Гаглоев известен как осетинский писатель и поэт, но вместе с тем он был блестящим инженером. Как раз он первым спроектировал Рокский тоннель и участок дороги Зарамаг — Уанел, ставший прототипом Транскавказской магистрали.

18.Также на территории района находится источник минеральной воды с патриотическим названием «Осетинская», дерево Тис, возраст которого составляет целых 1800 лет (селение Дзриа), памятник «Меч вонзенный в камень» посвященный героям, ушедшим на фронт Великой Отечественной войны. Отдыхающих принимают летние курортные базы в селах Чимас и Крос.


Южная осетия природа

ОЗЕРО ЭРЦО

19.Озеро Эрцо расположено в Кударском ущелье Дзауского района. Это уникально в своём роде озеро, оно самое большое на Кавказе карстовое озеро и второе по величине из водоемов на территории Южной Осетии.

20.Его высота над уровнем моря – 1711 метров. Питание озера стоковое и дождевое, так же имеются подземные каналы. Водоём расположен в бассейне реки Квирила. Площадь Эрцо – 0.41 км². Наибольшая длина – 940 метров. Максимальная глубина озера неизвестна, так как у озера нет постоянного уровня воды. С некоторой периодичностью (5-6 лет) из озера пропадает вода. Это связывают с наличием подземных пещер. Геологическое строение ландшафта сложено известняками эпохи юрского периода.

21. Край башен — так называется обширная территория, куда входят башенные комплексы селений Челиат, Ерман и Брытат Дзауского района. Оборонительные сооружения относятся к XVI-XVII вв. При всей однотипности конструкций башен здесь имеются и некоторые особенности. В основной массе башни квадратные, высотой в пять этажей с входом на втором этаже и бойницами различной конфигурации. Вместе с тем, здесь наблюдаются и интересные особенности. Это, прежде всего, башни с округлой спинкой, которые считались «дзуар-мæсыг», т.е. башней-святилищем. Такая башня не только служила местом хранения культового инвентаря, в ней справлялись семейные праздники, а также совершалась ритуальная молитва в честь другого дзуара в случае его отдаленности.


22. В середине прошлого века близ селения Едыс Дзауского района в результате археологических раскопок были обнаружены следы поселения с множеством остатков жилищ, мастерских и т. д. В некоторых местах их фундамент сохранился и до наших дней. Холм, близ которого были обнаружены эти исторические находки, местные жители издревле называли «Царциаты Калак».

23.Археологические раскопки показали, что здесь в древности находился немалый по тем временам город, возможно, город ремесленников. Тогда же историками было озвучено мнение, что, по всей видимости, заселяли его аланы. Подобный вывод сделан не случайно, ученые проанализировали характер обнаруженных захоронений и пришли к выводу, что найденное там оружие, предметы утвари и характер погребений практически аналогичен материалу, который в разное время был обнаружен в аланских захоронениях в ряде других мест евразийского континента.

Южная осетия природа

ЛИАХВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК


24. На территории Цхинвальского района действует Лиахвский заповедник, который в конце 70-х годов прошлого века был создан с целью восстановления и сохранения высокогорных лесов. Кроме достаточного количества представителей флоры здесь вольготно себя чувствуют различные виды зверей, среди которых такие красавцы как Кавказский олень, бурый медведь, горная куропатка и иные.

25. Архитектурные памятники Южной Осетии можно встретить и в верховьях ущелья Урс-Туалта (Дзаусский район), например, Зылды масыг. Топоним переводится «башня округи». На небольшом пятаке уместились остатки серьезного оборонительного сооружения. С помощью современных методик археологи установили, что обнаруженные останцы принадлежат эпохе первых аланских колонистов. Сам холм стоит на скальном плато Хуырта. Стены изготовлены из циклопических камней методом сухой кладки. Западная часть комплекса осыпалась в обрыв. Ближайшее село, в которое ведет дорога – Галуат.

Южная осетия природа

МОРАХСКИЙ КРЕСТ

26. Морахский крест — так называется большой каменный крест в местности Морах (Морех) Кударского ущелья Дзауского района республики. Этот символ христианства является одним их древнейших памятников на территории Осетии. Это самое узнаваемое место Кударского ущелья, прославленного палеолитическими артефактами, а также древностями Бронзы. Вошло в список «7 Чудес Южной Осетии».

27. Небольшое каменное распятие со сторонами расширяющимся «лопастями» датируют 11 веком, то есть его устанавливали картвельские мастера. Хотя возможный период изготовления обширен от XII до XVI веков. Сам крест является так называемым поклонным крестом. Христианский знак забетонирован реставраторами на горе в урочище Морах. Вокруг Морахского креста по преданию располагался монастырь, сегодня, к сожалению, от него не осталось и следа, хотя раскопки могли бы сказать об этой территории немало интересного.


28. Тирский Богородице-Рождественский мужской монастырь у селения Монастыр (с осетинского дословно «большая вера») без преувеличения можно назвать одной из самых значимых святынь Южной Осетии. Эта древняя обитель видела расцвет христианства, образование Аланской митрополии и ее падение. Стены обители видели орды монголо-татар, Тамерлана и прочих завоевателей, огнем и мечом насаждавших ислам.

Южная осетия природа

ТИРСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

29.Начало развития монастыря приходится на XII — XIII век, этот период отмечен рассветом Аланской митрополии. В то время возводилось множество православных храмов и монастырей. Именно тогда построен главный храм монастыря. Однако до сих пор на территории монастыря остались древние, высеченные в скале пещерные храмы, которые, вероятно, относятся к VI веку.

30.Тир – библейское наименование в переводе означает скала. И действительно, это впечатляющее произведение архитектуры наполовину вырублено в скале. Монастырь был украшен в интерьере живописью и шедеврами прикладного искусства, составляющими церковный инвентарь, обладал рукописными книгами, там звучала церковная музыка. К сожалению, до нас дошли лишь часть фресковой живописи церковно-канонического содержания, по технике исполнения, безусловно, византийского стиля, отличающиеся прекрасным рисунком и ярким колоритом.


31.Архитектурный комплекс монастыря включает: храм Рождества Пресвятой Богородицы (XII век) с двумя пределами; колокольню (XVI век); трапезную (XVI век). Стены монастырских строений украшены богатой резьбой по камню, в алтаре храма сохранились фрагменты уникальных фресок.

Южная осетия природа

32. Икортская церковь была построена у села Арцеу Цхинвальского района республики в 1172 году, и являлась одним из самых красиво декорированных религиозных сооружений эпохи христианства Закавказья.

33.Это строение одно из самых ранних купольных храмов, построенных в XII-XIII веков. Купол поддерживается шестиугольными столбами, восточная пара которых является частью каменной стены алтаря. На стенах церкви сохранились выгравированные тексты, а внутри — фрагменты выразительно исполненных настенных росписей. В позднем средневековье в Икорта был основан монастырь, который оставался действующим вплоть до начала XIX-го века.

34. Кельское озеро – это природный водоем, расположенный на вулканическом плато в кратере потухшего вулкана. Озеро сточное, пресное, безрыбное из него вытекает река Ксан. Высота расположения озера 3300 метров, глубина до 80 метров. Озеро около 7-8 месяцев бывает покрыто льдом. Здесь имеются еще несколько озер, разного размера и глубины.


35. На Кельском плато расположены несколько потухших вулканов, самый высокий из них Хорысæр (3736). Всего на площади в 100 квадратных километров расположены 18 потухших гигантов. Со временем их лава заполнила горные склоны, сформировав обширное плато, на котором находится множество озер, в том числе и самое большое – Кельское.

Южная осетия природа

ГУФТИНСКИЙ МОСТ

36. Гуфтинский мост соединяет два берега у села Гуфта, в районе слияния двух рек Большой Лиахвы и Паца. Этот объект является одним из самых красивых архитектурных сооружений Южной Осетии. Мост стал своего рода визитной карточкой Республики. Он настолько оригинален по своему виду, что для каждого жителя Южной Осетии определенно ассоциируется с РЮО. Что удивительно, это сооружение было построено за рекордные сроки. И простояв десятки лет, оно может выполнять свои функции и сегодня.

37.Мост был введен в эксплуатацию 1 ноября 1929 года. На строительство Гуфтинского моста ушло всего 10 месяцев. Длина сооружения, построенного при содействии немецких инженеров, составила 72 метра, высота 22 метра стоимость строительства 159 344 рубля. По скорости строительства на тот момент ему не было равных в Закавказье.


Южная осетия природа

КРЕПОСТЬ ЗЫЛДЫ МАСЫГ

38. Бубы лагат – это пещера в горе Бубы-хох Цонской котловины Кударского ущелья Дзауского района РЮО. Это стоянка человека так называемой ашельской культуры, расположена на высоте 2150 метров над уровнем моря. Здесь обнаружены орудия первобытного человека – каменные рубила, скребки. А также останки животных, которых употребляли в пищу древние охотники. Это позволило получить представление о фауне Кударского ущелья в доисторическую эпоху: пещерный медведь, львы, леопарды, первобытный зубр и другие.

39. Период поздней бронзы и раннего железа представлен на территории Южной Осетии Тлийским могильником, который является памятником Кобанской культуры. Классический кобанский период был временем блестящих достижений прикладного искусства.

40.Кобанская бронза поражает совершенством форм – почти каждая вещь является произведением искусства. Покрытые узором и рисунками топоры, кинжалы со скульптурными рукоятями, пряжки и пояса с гравированными изображениями, женские и мужские украшения кобанцев (тлийцев) хранятся в лучших музеях мира.

Южная осетия природа

ПАМЯТНИК КОСТА ХЕТАГУРОВУ

41. Как и в северной Алании есть памятники Южной Осетии, посвященные Коста Хетагурову – «певцу» своей малой Родины, поэту, писателю, художнику и ярому борцу за независимость осетинского народа.


42. Самый выдающийся югоосетинский монумент установлен в республиканском центре в 1940 году – в сквере, который тут же получил имя яркого народного деятеля. Как всегда Коста в папахе и бурке. В этот момент он стягивает ее полы на груди во время решительного шага вперед – навстречу новому вдохновению.

43.Познакомится с бытом и историей осетинского народа можно, посетив музей имени Коста Хетагурова, расположенный в одноименном селе.

44. Храм Пресвятой Богородицы пленяет взор тому, кто оказался на вершине, стоящей западнее райцентра Знаур – в деревушке Тигуа (Тигва). Построена церковь в 12 столетии, по приказу дочери грузинского царя Давида Строителя – Тамары. Образец грузинского канона. Чудом сохранилась во времена советского богоборчества. Находится в хорошем состоянии.

45. В Знаурском районе Южной Осетии нет рукотворных достопримечательностей. Однако именно здесь благополучно работает водолечебница «Ныфс», расположенная неподалеку от селения Нагутни. Санаторий начинает принимать людей с июля месяца. Горный воздух, красота природы, водопады располагают к спокойному, размеренному отдыху. Пансионат ориентируется на проблемы опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистых заболеваний.

Южная осетия природа

46. Композиция «Цвети, Осетия моя». Эта скульптурная стела обозначает собой въезд в Кударское ущелье (поворот на одноименное шоссе с Транскавказской магистрали у села Гуфта). Кто решит посетить загадочное место республики, то в любом случае не проедет мимо. Это произведение олицетворяет плодородие некоторых долин южноосетинского края.

47. Осетины чтят участников Отечественной войны 1941-1945 годов и потому во многих селах района можно встретить памятники Героям войны середины прошлого века. А в селе Тбет находится посвященный жертвам грузинской агрессии 2008 года «Музей сожженных душ».

Южная осетия природа

БАРЕЛЬЕФ НА ЦХИНВАЛЬСКОМ ПОЧТАМТЕ

48.Главный почтамт страны находится в шаговой доступности от вокзала. Сюжет панно-барельефа красиво демонстрирует работников всех профессий, представленных на территории Южной Осетии. В центре – пара в этнических нарядах.

49. Действительно уникальным местом в Южной Осетии является каньон Сба. Очень живописен и Мамисонский перевал. Южная Осетия очень привлекательна для альпинистов и рыбаков. А также в республике свои услуги предоставляют водолечебные санатории «Нагутни», «Къодибын» и «Лесе».

50. Откройте для себя надолго забытую туристами Южную Осетию! Здесь Вы найдёте событийные, культурные и архитектурные достопримечательности республики в большом количестве. Эта земля радушно встречает своих гостей, а вы откроете для себя новую культуру.

Южная осетия природа

фото из открытого доступа

Источник: obshe.net

Путешествие по Южной Осетии потерпело полное фиаско. Изначально планы были наполеоновские – пройти пешком всю страну, с юга на север (из долины Меджуда и прямиком до Кельского озера). Эта непризнанная республика подкупала своими красивыми горными пейзажами и относительной неизученностью среди коллег-путешественников.

К сожалению, судьба распорядилась иначе.

Во-первых, все время нашего похода в регионе была аномально плохая погода – каждый день лили жуткие дожди и стоял туман (обычно в это время жарко и ярко светит солнце). Наша группа состояла из новичков-любителей, поэтому ломить напролом по горным хребтам, в дождь и слякоть, не было никакого желания. Да и насладиться природными красотами в полной мере не получилось бы. Пришлось импровизировать на месте и разрабатывать другой маршрут. Но и эти планы сорвались…

Карта предполагаемого похода:

Во-вторых, за несколько дней до запланированного конца путешествия, в селе Едыс нас задержали погранцы и под конвоем отвезли в Цхинвал, в штаб КГБ. Там нас посадили в камеру, отобрали паспорта, а на следующий день судили судом за якобы незаконное пересечение погранзоны. После оплаты штрафа в размере 500 рублей нас выдворили из страны, довезя до границы Северной Осетии. Оттуда пришлось ловить попутки до Владикавказа и на этом наш несчастный “поход по Южной Осетии” закончился.

Выдворение – это не депортация и въезжать обратно в республику можно без проблем, но я решил не искушать судьбу и на этом поставил точку в изучении ЮО. Конечно жалко, что так получилось – все-таки по окончанию нашего похода у меня были планы самостоятельно поездить по другим городам и селам республики, но видимо придется осуществить эту затею в другой раз.
Таким образом, мой рассказ будет разделен на две части: сначало будет про поход по Южной Осетии, а затем про путешествие автостопом по Северной Осетии.

По поводу задержания, суда и отсидки в камере я подробно напишу в грядущих отчетах, а пока начнем с самого начала.

Прилетаю во Владикавказ и встречаюсь с Эллой и Димой Лемешевым. Дима – это наш гид в этом походе, он очень хорошо знает Южную Осетию и часто ходил по местным горам. Маршрут по которому мы собирались идти был им неоднократно пройден, поэтому ничто не предвещало проблем…

Перекусываем в ресторане и едем по транскаму в Южную Осетию.

По пути обязательная остановка у скульптуры Уастырджи. Уастырджи – это божество в осетинской мифологии, которое является покровителем мужчин, путников и воинов. Язычество и христианство у осетин очень сильно переплетено и со временем, под влиянием христианской религии, Уастырджи стал ассоциироваться со Святым Георгием.

Рядом со статуей находятся минеральные источники, с большим содержанием серы. На вкус вода очень специфичная, хотя местные утверждают, что она очень полезна для желудка.

Зарамагское водохранилище.

Дорога очень живописная.

Наконец доезжаем до погранперехода Нижний Зарамаг. Это единственный переход на всей границе – он круглосуточен и непешеходен.
Погранцы мурыжат нас 40 минут. Меня среди прочего спросили знак зодиака, номер паспорта и кем он был выдан. Диму и вовсе пригласили в кабинет и начали расспрашивать, кто он такой и нахрена мы поперлись в поход. Одним словом – создают видимость бурной деятельности. Российским гражданам лучше не брать загранпаспорт – это может вызвать излишние подозрения.

Противолавинная пушка на обочине дороги.

Пройдя таможню, доезжаем к началу Рокского туннеля. Это единственная дорога, связывающая две Осетии. Работает туннель следующим образом: 30 минут машины движутся в одну сторону, потом 30 минут в другую. Сейчас он ремонтируется…

…и наш путь идет по запасному туннелю.

Проехав Рокский туннель, попадаем на южную сторону Кавказа.

Природа резко меняется и горы Северного Кавказа сменяются горами Закавказья. Вниз идет серпантин.

Надпись "Спасибо, Россия"

За серпантином, перед въездом в село Верхний Рук, находится маленький домик. Это южно-осетинская таможня. Не пропустите ее.
По правилам, они должны проверять всех приезжих и записывать в книжку паспортные данные, но на деле машины с осетинскими номерами обычно не проверяют. Не пропустите таможню. Я настоятельно рекомендую зарегистрироваться, потомучто отсутствие регистрации приведет к тому, что в случае проверки вас могут обвинить в нелегальном проникновении и еще черт знает в чем.

Наконец все формальности позади и мы едем по транскаму на юг, в сторону Цхинвала.

Между Джавой и Цхинвалом находятся разрушенные грузинские села Тамарашени, Курта, Верхнее и Нижнее Ачабети, Кехви, Кемерти, Дзарцеми и Хеити. Сейчас от них остались лишь стены. Зрелище очень мрачное и неприятное, но не все так однозначно.
Раньше этот участок транскама контролировался грузинскими военными. Осетины дорогой старались не пользоваться, потомучто постоянно были какие-то проблемы: то расстреляют машину, то отберут документы. В итоге местные стали ездить по параллельной Зарской дороге. Она не такая хорошая и ехать по ней нужно на час дольше, но зато меньше шансов наткнуться на неприятности. Хотя и этот путь был небезопасен. Далеко ходить не надо, можно просто вспомнить про расстрел осетинских беженцев на Зарской дороге, в результате которого грузинские военные в упор расстреляли 36 людей (преимущественно стариков, детей и женщин).
Местным эта разруха по пути в Цхинвал тоже не нравится, но прежнее положение вещей ни у кого ностальгии не вызывает.

Карта с обозначением зон контроля.
После войны 2008-го года вся территория контролируется русскими и осетинами.

За 4 км до Цхинвала сворачиваем на сельскую дорогу и едем в Тирский монастырь.

По пути в монастырь проезжаем несколько разрушенных грузинских сел. Разруха опять напрягает, но в остальном, это очень приятное и умиротворяющее место.
В церкви периодически проходят богослужения.

Про происхождение монастыря есть много версий, но скорее всего он был построен армянами по заказу грузин. Кстати, за все время путешествия по Осетии (южной и северной) я почти не встречал древних осетинских церквей. Все больше – святилища, родовые башни и иногда церковный новострой.

Ставим палатку – ночевать будем здесь.

Нас услышал Алан – житель из села Монастэр, что находится чуть ниже по склону. Ужин прошел у него в гостях.

ОСЕТИЯ

Южная Осетия
1) Нижний Зарамаг – Рокский туннель – Тирский монастырь
2) Цхинвал
3) Чалисубани – гора Санеба
4) Нижняя Вилда – Двалианткари
5) Задержание и выдворение из страны

Северная Осетия
1) Владикавказ
2) Верхний Фиагдон – Даргавс – Кармадон
3) Куссу – Камунта – Галиат
4) Цей
5) Цамад – Дагом – Урсдон

Источник: ru-travel.livejournal.com

Фото Натальи Айриян

Жителям Южной Осетии необходимо бережнее относиться к сохранности дикой природы, в частности, ограничить сроки выхода на охоту и перестать копать русло реки Лиахва, заявил Sputnik биолог, краевед Владимир Габаев.

По мнению Габаева, до населения республики нужно эффективней доносить информацию через СМИ или проводить лекции по необходимости охраны природы для ее сохранности.

«В последнее время люди стали часто заготавливать лекарственные растения, которые вырывают с корнями. Это неправильно, они потом больше не прорастают», — подчеркнул Габаев.

Исчезающие виды и самый древний тис

Ученый также рассказал о деревьях из Красной книги, которые находятся на грани исчезновения.

Автор Красной книги Южной Осетии Заур Кабулов также рассказал о растениях, которые занесены в список исчезающих.

«Ухудшается состояние окружающей среды, потому в 2010 году я принял решение создать Красную книгу Южной Осетии, в нее было занесено множество растений, среди которых: медвежий орех, тис ягодный, рябина Буша, шиповник Буша и другие. Среди животных: медведь, рысь, кавказский благородный олень, серна и другие. В общей сложности внесено около 240 разновидностей трав древесно-кустарниковых, млекопитающих, насекомых и так далее», – сказал Кабулов.

Среди всей редкой растительности биолог выделил ягодный тис, который растет в селении Жриа Дзауского района — по его словам, дереву предположительно 1 880 лет.

«По моей инициативе произвели огораживание этого дерева. О рекордном возрасте дерева говорит тот факт, что его фотография хранится в одном из музеев Санкт-Петербурга», – пояснил он.

Заповедники и национальные парки

По мнению автора Красной книги Южной Осетии, все больше зон дикой природы осваивается современным человеком, площадь ее сокращается, поэтому многие страны, в их числе и Южная Осетия, создают заповедники и национальные парки.

«В Ленингорском и Знаурском районах Южной Осетии заповедные зоны значительно увеличились за последние годы. В Знаурском районе площадь заповедника увеличили в целях сохранения уникальной, очень редкой субтропической растительности», — уточнил Кабулов.

Касаясь защиты окружающей среды и животного мира, ученый отметил, что штрафные санкции помогут выправить ситуацию.

«Сейчас ужесточились штрафы — сумма некоторых из них превышает 70 тысяч рублей», — заключил Кабулов.

 Sputnik 

Источник: www.nykhas.ru

От Владикавказа, столицы Северной Осетии — Алании, до Цхинвала, столицы Южной Осетии, 160 км и около 3,5 часов с учетом прохождения пограничного контроля. Добраться до республики можно по единственной дороге, большая часть которой — петляющий по ущельям серпантин. В конце ноября здесь еще сравнительно тепло, днем воздух прогревается до 10–15 градусов, а под слепящим солнцем несложно загореть. Если бы это была дорога в никуда, ее все равно стоило бы построить — хотя бы ради видов. Мы проезжаем очередной поворот, и из горла вырывается сдавленное «ах».

Иногда хочется кричать, но в не самом легальном маршрутном такси я не один. Небольшой микроавтобус (на шесть пассажиров) отправляется от Владикавказского автовокзала № 2 несколько раз в день исключительно «по наполнению»: если желающих посмотреть красоты Цхинвала не наберется, маршрутка не поедет. Стоит проезд 400 руб. Есть еще официальный автобус за 350 руб. (ходит пару раз в день), но его постоянно отменяют из-за недостаточного пассажиропотока и технических проблем.

Вариант поездки за рулем подходит, только если это ваш собственный автомобиль или если у вас есть генеральная доверенность на чужую машину. В любых других случаях на российском КПП вас просто развернут. Так что идея взять машину в прокате отпадает сама собой.

Путь

Маршрутка едет не торопясь, изредка разгоняясь до 90 км/ч. Водитель не лихачит — к этому не располагают ни захватывающие пейзажи, ни изгибы горного серпантина. В этом кинотеатре, где, кажется, показывают очередной шедевр National Geographic, мне досталось место в первом ряду.

Единственная «техническая остановка» на всем пути происходит на окраине поселка Бурон — до границы еще 31 км. Водитель предлагает сходить освежиться на природу или в видавший виды туалет типа сортир. С другой стороны дороги стоят пара кафе и продуктовый магазин. И открывается лучший вид на ущелье.

Граница

Границу между Россией и частично признанной Республикой Южной Осетией, по сути, охраняют только российские пограничники. Серьезного вида КПП, небольшие очереди и, как обычно, неулыбчивый пограничник в маленькой будке. У пассажиров маршрутки проверяют паспорта, уточняют цель визита и быстро пропускают, но ко мне возникают вопросы.

Первое, что настораживает пограничника, — то, что еду я в Осетию впервые. Второе — с целью туризма. Он просит меня отойти в сторону, а потом приглашает на короткую беседу с другим сотрудником. Вскоре меня отводят в давно требующий ремонта небольшой кабинетик. Ожидаю, что как в старых фильмах про КГБ меня сейчас начнут допрашивать, используя мокрые тряпки и яркие фонари, но улыбчивый молодой парень рушит мои ожидания. За почти веселой получасовой беседой о месте работы, всех ближайших родственниках, их местах работы, особенностях моего семейного положения и превратностях моей судьбы выясняем несколько любопытных вещей:

— на границе тщательно записывают данные всех, кто едет в Южную Осетию впервые;
— переписывают исключительно со слов, никак не проверяя;
— переписывают потому, что «а вдруг ты грузинскую границу перейдешь», а то «осетины ее ни х… не охраняют»;
— за те деньги, которые стоит однушка на окраине Москвы, в Минводах можно взять трехкомнатную квартиру с итальянским кафелем и джакузи.

Больше всего обсуждаем последний пункт. Сотрудника погранслужбы, который такую квартиру купил, этот вопрос, разумеется, волнует больше всего. В конце беседы, когда и я и сотрудник уже окончательно устали, ему на стол кладут чей-то латвийский паспорт. Сотрудник вздыхает: еще как минимум полчаса придется провести за этими не самыми интересными беседами.

Маршрутка ждет у КПП. Другие пассажиры с любопытством расспрашивают меня и сетуют, что раньше такие беседы занимали максимум десять минут.

Южноосетинский КПП — просто шлагбаум, который охраняют двое полицейских. То есть милиционеров — в республике им пошили форму по новому российскому образцу, но переименовать забыли. Шлагбаум открывают, если показать в окно паспорт.

Цхинвал(и)

Писать ли в окончании южноосетинской столицы «и» — вопрос не менее дискуссионный, чем «на» или «в» Украину. Впрочем, местных жителей это мало заботит — каждый говорит, как считает нужным и как больше захотелось в конкретной ситуации.

Цхинвал — город небольшой, пройти центр насквозь можно за полчаса, с остановками на «пофотографировать» — за час. Маршрутка прибывает к железнодорожному вокзалу. Поезда сюда не ходят с 1991 года, а здание сегодня используется как автовокзал. На площади многолюдно. Кто-то ждет автобус по республике, сбоку от входа набирает людей обратная маршрутка во Владикавказ, между всем этим снуют таксисты и бродячие собаки.

Если пойти от вокзала по улице Путина до пересечения с Октябрьской, то можно посмотреть на башню грузинского танка, которая торчит из крыльца Дома профсоюзов. Попала она сюда во время войны 2008 года, когда танк подбили из гранатомета. Видимо, ввиду недостатка достопримечательностей башню убирать не стали. Кстати, при взгляде на Дом профсоюзов может показаться, что местные жители до сих не знают о развале СССР, — здание утыкано советской символикой и флагами.

По центру Октябрьской разбит сквер — любимое место отдыха местных мам и российских солдат (часть тут за углом). По обеим сторонам сквер украшают цитаты о доблести осетинского народа и даты из истории республики.

Параллельно идет проспект Джиоева — главная улица осетинской столицы. Тут стоят здание правительства страны, театр имени поэта XIX века Коста Хетагурова и чуть ли не единственный в стране супермаркет самообслуживания. Впрочем, искать в нем местные специалитеты не стоит — абсолютно все продукты тут российские.

За впечатлениями иду в ресторан Vincenzo в Пионерском парке у театра. Пусть вас не смущает название — кажется, это единственный в центре (а может, и в республике) ресторан, так что подают тут и итальянскую кухню, и русскую, и, конечно, осетинскую — угодить нужно всем. Для затравки возьмите овощной салат (на Кавказе вообще всегда надо есть овощи, они тут местные и вкусные), а в качестве основного блюда — пирог, готовят их тут замечательно.

После обеда можно зайти в сувенирный и попытаться отправить открытку друзьям с местной почты. Почему попытаться? Потому что открыток на почте нет, а с единственным в городе сувенирным магазином (тут же за углом) лично у меня вышла неувязочка — в этот день он не работал. Ну а тетушки в ларьках «Роспечати», сотрудницы магазинов подарков и канцтоваров смотрели на меня то с удивлением, то с умилением, когда я спрашивал их про открытки «для почты». Обойдя по второму кругу полгорода (за 20 минут), купил в итоге открытки «С днем рождения».

В городе можно еще посмотреть выставку-ярмарку подержаных американских иномарок (из-за супернизких пошлин в Цхинвале концентрация дорогих машин не ниже, чем в Москве) и отправляться обратно в Россию.

Удивительно, но, несмотря на явную нехватку туристических объектов, недостатка в отелях в Цхинвале нет. Кроме обязательной советской махины — гостиницы «Алан» на привокзальной площади, — в городе есть варианты и посовременней. Цены низкие, за ночь в приличном гостевом доме в центре (а тут он везде) отдадите меньше 2 тыс. руб. Работают все они в первую очередь ради родственников, которые приезжают проведать российских солдат во время службы.

Кстати, пересекая границу, переведите телефоны в авиарежим — роуминг в республике у всех российских операторов неприлично дорогой. Если интернет сильно нужен, то прямо у вокзала можно купить сим-карту южноосетинского «МегаФона», цены на связь обычные. И везите наличные — расплатиться картой тут не получится.

***

В 17:00 никаких маршруток в Россию уже нет. Таксист сначала ломит цену в 2500 руб., потом опускает до тысячи, но «по наполнению». Популярное в небогатых странах «шэр-такси» тут выглядит как наглухо затонированная (включая лобовое стекло) «двенашка». За рулем парень лет 23-х. Предвкушаю поездку по серпантину с ветерком. В итоге плетемся по трассе на скорости 60–70 км/ч. Наш шофер никуда не торопится, зато довозит меня прямо до отеля на центральной улице Владикавказа. После Цхинвала столица Северной Осетии — Алании кажется огромным мегаполисом. Тут даже есть бельгийский бар, туда и отправлюсь. 

Источник: style.rbc.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.